Здрастуйте, шановні читачі!

Продовжуємо ремонт кухні. Після виготовлення шафи і передпокою, приступаємо до виготовлення перегородки з гіпсокартону. Ця перегородка буде розділяти приміщення на дві зони. Зона кухні буде з вікнами. Велика частина приміщення їдальні або вітальні. Швидше все-таки це вітальня, так як в ній розташована вхідні двері в квартиру. Частина вітальні буде займати передпокій. Ось така вдала планировочка, навмисне не придумаєш!

Перегородка з гипсокартона – це нескладна конструкція, за винятком того, що в ній буде проходити водопровід і труби каналізації.

Починаємо з розмітки приміщення. В приміщенні кухні з одного боку буде кутова стільниця, тому в місці примикання перегородки і оштукатуреної стіни має бути кут 90°. Для цього краще всього використовувати лазерний осепостроитель, у якого є функція з двома строго перпендикулярними променями. Якщо немає такого лазера, прямий кут можна розмітити, наприклад, за допомогою листа гіпсокартону, поклавши його на підлогу і уперши короткою стороною до стіни. Лінію на підлозі креслимо по довгій стороні аркуша. Далі, відштовхуючись від цієї лінії і використовуючи простий лазерний рівень, розмічаємо весь периметр майбутньої перегородки.

Далі нам знадобиться металевий профіль для перегородок. Після розмітки приступаємо до монтажу направляючого профілю. Товщина каркаса перегородки буде 100 мм. Тому, в якості направляючого профілю я використовував профіль ПН (UW) 40×100 мм. Потім я закріпив його по периметру майбутньої перегородки, попередньо вирізавши в ньому отвори для проходу фанової і водопровідних труб. Відповідно, де буде розташований отвір, там профіль до підлоги не кріпився.

Далі монтуємо стієчний профіль ПС (CW). Розміри стійкового профілю 50×100мм. Так як високі стелі, я використовував профіль довжиною 4 метри. Є звичайно і 3,5 метра, і він як раз би мені підійшов, але в продажі його не виявилося. Крок профілю я завжди роблю не 600, а 400 мм. Один раз робив навіть 300 мм, але це було побажання замовника. По-моєму — це перебір! Хоча, якщо на перегородку укладається плитка, перегородка досить висока, та ще в ній розташована двері, якої періодично будуть плескати, то крок стійок 300 мм – це хороший варіант!

Але повернемося до нашої перегородці. Дизайн перегородки не зовсім звичайний. Перегородка закриває світло від вікон і сильно затінюють передпокій. Тому я вирішив зробити в ній два великих отвору, через які світло буде потрапляти в передпокій і вітальню. Для здійснення даного проекту мені довелося робити здвоєні стійки. Причому стійки між собою не стягувалися, а кріпилися тільки до напрямного профілю. В результаті з профілів вийшли короби, в яких я простягнув електричний кабель для розеток, вимикачів та теплої підлоги. Як горизонтального профілю для формування отворів я використовував направляючий профіль 40×100 мм.

Перегородку такого типу я збирав в перший раз, і після складання перегородки мені не давали спокою ці здвоєні стієчні профілі. Не було у них бажаної жорсткості.

І трохи про сантехнічних роботах. Зараз докладно зупинятися на них я не буду. До їх опису планую повернутися пізніше. Про пайку поліпропілену можливо і відео буде! Зараз скажу лише те, що в якості водопровідних труб я використовував труби з поліпропілену армовані базальтовим волокном. Працював з поліпропіленом в перший раз. Паяти довелося за місцем, а це не дуже зручно. Але в результаті все вийшло!

З каналізаційною трубою я вчинив не зовсім правильно, зробивши кут нахилу побільше. Справа в тому, що нахил труби в цегляній стіні вийшов менше норми, і з-за дверного отвору вчинити інакше було не можна. Тому я вирішив компенсувати цей нахил трубою в перегородці. У норми я звичайно вписався. Максимальний ухил повинен бути не більше 15 см на 1 погонний метр. Але зараз я вважаю, що це не зовсім правильно. Для труби діаметром 50мм ухил повинен становити 30 мм на 1 погонний метр.

Для кріплення водорозеток і фанової труби я виготовив заставні з фанери завтовшки 15 мм

Тепер настав час зашивати металевий каркас листами гіпсокартону. Гіпсокартон будемо монтувати в два шари. Для монтажу першого шару використовуємо саморізи для гіпсокартону по металу довжиною 25 мм.

З одного боку даної перегородки будуть розташовуватися навісні шафки кухонних меблів. Шафки будуть немаленькі! Причому одним з шафок буде сушарка для посуду, а її можна завантажити по повній. Коротше, вага буде пристойний. Тому, не дивлячись на два шари гіпсокартону, я вирішив зробити заставні з 15 мм фанери.

Після того, як заставні змонтовані всередині перегородки, приступаємо до повної зашивці перегородки включаючи торцеві частини.

Потім зашиваємо перегородку другим шаром гіпсокартону. Шви першого шару гкп не повинні співпадати зі швами другого шару. Тобто шви першого і другого шару повинні розташовуватися у розбіг. Для другого шару ГКЛ використовуємо саморізи для гіпсокартону по металу довжиною 35 мм

В результаті вийшла досить міцна конструкція! Після монтажу гіпсокартону здвоєні стійки перетворилися в жорсткі стовпи. До речі, це хороший варіант перегородки з гіпсокартону для зонування кімнати. Дизайн можна змінити!

І найголовніше! Якщо труби водопостачання та каналізації розташовані занадто близько до площини перегородки. Бажано в цих місцях не кріпити гіпсокартон до стійок каркаса. Можна пробити трубу саморізом, і тоді наслідки будуть сумними. Причому помітити ці проблеми ви можете після остаточної обробки приміщення.

Всім удачі!

Продовження буде!

Твітнуть