Всім привіт!

Це мій перший пост про будівництво, і сьогодні я хочу розповісти вам про будівництво дачного туалету своїми руками. Почнемо з малого =).

Цього літа сталося диво, я нарешті знайшов час для того, щоб побудувати туалет на своїй ділянці. Стара споруда в минулому році витримало удар дерева, що впало і перекосилося. У нього сильно протікав дах, і взагалі, заходити в нього було страшнувато.

Стандартний прямокутний туалет мені будувати не хотілося, тому я перейнявся пошуком відповідного проекту. Перелопативши весь інтернет, на одному форумі натрапив на тему з фотографіями по виготовленню дачного туалету теремка. Кращого я нічого знайти не зміг і вирішив зупинитися саме на цьому варіанті.

До початку виготовлення цієї споруди виникла одна проблема. Фундамент під туалет робити мені страшенно не хотілося. Потрібно купувати щебінь, пісок і т. д. І де це брати в малих кількостях? Мінімум самоскид купувати доведеться. Бетонні блоки теж не дешеві, особливо на базах біля садів. На цеглинках ставити не надійно. Не раз чув, що туалети і сарайчики сильним вітром опрокидывало. Тому вирішив робити дерев’яну основу з бруса 100×100 мм. Це щось на зразок мого експерименту.

Всі розміри каркаса туалету взяті з цього форуму. Вони були виведені з розрахунку розмірів листів ондуліну та середнього росту людини.

В результаті для будівництва дачного туалету був придбаний брус 100×100 мм – 6 погонних метрів, брус 50×50 мм – 60 погонних метрів, вагонка – 10 квадратних метрів, ондулін 960×2000 мм – 3 аркуша, коник на дах 2 м. п. – 1 штука. Для обробки бруса невимиваемие антисептик – 5 літрів (його трохи не вистачило, довелося використовувати старі запаси), для обробки вагонки антисептик декоративний – 3 літри, і різний кріплення (про нього в подальшому більш детально).

Для розкрою бруса я користувався торцювальним верстатом, що сильно заощадило мій час. Можна обійтися і без нього. Попередньо розмітивши брус з допомогою олівця і косинця відпиляти брус бензопилою або звичайною ножівкою по дереву.

Перед тим, як почати будівництво дачного туалету весь брус був просякнутий у два шари невымываемым антисептирующим засобом з проміжною сушкою між шарами.

Отже, приступаємо до виготовлення фундаменту під дачний туалет, якщо це можна назвати фундаментом =). Розміри підстави туалету 1120×1120 мм. Тому відрізаємо від бруса 100×100 мм чотири однакові заготовки по 1120 мм. Залишок 6 метрового бруса ділимо на чотири рівні частини, це близько 380 мм. На кінцях у заготовок по 1120 мм вирубуємо верхні і нижні половини товщини масиву, щоб з’єднати їх «в полдерева». Після чого ретельно просочуємо торці заготовок антисептиком.

Наступним кроком буде складання підстави для дачного туалету. З отриманих заготовок збираємо квадрат, стягуючи їх за допомогою оцинкованих або латунированных саморізів 5×90 мм. Вкручуємо за два самореза у з’єднання. Надалі для всієї конструкції туалету буде використовуватися тільки латунированный або оцинкований кріплення.

Далі, свердлом діаметром 8-10 мм высверливаем отвори на кутах отриманого підстави. Підстава ставимо на чотири заготовки бруса по 380 мм і притягуємо отримані ніжки саморізами з шестигранною голівкою під ключ. Я використовував саморізи 8×180 мм з шайбами. Між ніжками і підставою необхідно прокласти шматки руберойду або лінокрома.

Підстава готово. Тепер необхідно вирівняти ділянку землі під дачний туалет і викопати чотири поглиблення під ніжки підстави. Після того як майданчик підготовлена, ставимо на неї наша основа, опустивши його ніжки в поглиблення і підклавши під нього смуги руберойду або лінокрома. Заповнюємо порожнечі навколо ніжок викопаним грунтом. По-моєму така підстава — це непогане рішення. Руберойдом ми відсікли брус від поверхні ґрунту, і сильного гниття будуть піддані тільки ніжки основи, які теж не контактують безпосередньо з брусом підстави.

Приступаємо до збірки каркаса туалету. На згаданому форумі людина починав збірку свого туалету з виготовлення скатів даху, потім збирав основу з дверною коробкою. Ну і після збирав все в єдину конструкцію. Я ж трохи змінив порядок складання. Щоб зібрати однакові за формою фронтони, я почав збірку саме з них. Спочатку я виготовив фронтон з дверима, потім прямо на ньому збирав тильну сторону туалету і відразу поставив на неї укосину. Вийшло два абсолютно однакових за формою фронтону, які потім я поєднав з допомогою десяти брусків однакової довжини.

Найголовніше забув. Забув сказати розміри =). По-перше, кут ската даху 45 градусів. Його нескладно отримати, закріпивши на вершині схилу додатковий короткий брусок, запиленный під цим кутом. Довжина бруса ската даху – 2000 мм. Розмір дверного прорізу – 600×1900 мм. Довжина бруса підстави – 1120 мм, Довжина брусків, якими з’єднуються два фронтону між собою – 1020 мм Розмір використовуваних саморізів – 5×90 мм.

Після складання каркаса, встановлюємо його на основу, попередньо підклавши смуги руберойду і притягуємо саморізами 5×90 мм. Косинцем перевіряємо примикання фронтонів і бічних стін. Потім на бічні стіни ставимо укосини. З жорсткістю конструкції у мене були невеликі проблеми. В результаті чого, по краях дверного отвору я поставив додаткові розпірки з бруса 50×5 0мм і трикутні вставки з дошки 50×150 мм. Після цих маніпуляцій необхідна жорсткість була досягнута. З-за того, що брус трохи відрізнявся перерізом, в місцях з’єднань його довелося підстругувати і обробляти антисептиком. Так що раджу по можливості купувати калібрований брус.

Тепер необхідно закріпити на даху листи ондуліна з коньком і зашити вагонкою задню і бічні стінки нашого дачного туалету. Для чого відкручуємо каркас від підстави і кладемо лицьовою стороною на землю. З-за щільно стояли ялинок, мені довелося його відразу і пофарбувати =). Ондулін був укомплектований цвяхами для кріплення. Вагонку кріпимо саморізами 4×40 мм.

Ставимо наш дачний туалет назад і притягуємо саморізами до основи. Виготовляємо каркас дверей з укосини і кріпимо його з допомогою петель в отвір. На прийом з внутрішньої сторони туалету прикручуємо брусок для упору двері. Зазор між дверима і отвором залишаємо – 5 мм. Занадто малий зазор краще не залишати, тому що від вологості брус може розбухнути і двері не буде закриватися. Петлі кріпимо з урахуванням товщини вагонки. Зашиваємо вагонкою лицьову сторону і двері. За допомогою лобзика вирізаємо два віконця. Фарбуємо. Ставимо ручки, шпінгалети, гачки і т. п.

Підлога в туалеті я виготовив з шпунтованої дошки, попередньо поставивши посередині підстави додатковий брусок 50×50 мм. Подіум виготовлявся з бруса 50×50 мм і обрізної струганої дошки товщиною 25 мм, Висота подіуму вибиралася, відштовхуючись від висоти купленого спеціального відра для туалету, так як туалет без ями.

Ось так у мене вийшов досить пристойний туалет. Ні, пристойний це слабо сказано. Це супер туалет =). Якщо ще саморізи на вагонці закрити нащельником, буде просто цукерка. Але це, на мій погляд, вже перебір для даного закладу!

Дуже хочеться почути від вас думку з приводу дерев’яного підстави замість фундаменту під туалет. Пишіть в коментарях.

Доповнення від 15.01.2016

На прохання мого читача доповнюю лінійку розмірів дачного туалету. Думаю, що дана інформація буде корисна іншим.

Висота туалету від підлоги до конька 2850 мм, якщо робити вимірювання від підстави, а не від дощок підлоги, то висота буде 2875 мм. Максимальна ширина всередині 1420 мм розмір самої широкої точки туалету, з урахуванням того, що зсередини він не відбувався вагонкою. Якщо говорити точніше, то це внутрішня ширина каркаса. Висота брусків бічних стінок дорівнює 1100 мм. Більш наочно розміри вказані на фото.

Ще хочу сказати про розмір підстави. Розмір основи даного туалету, на мій погляд, обраний не правильно. Це з точки зору економії матеріалу. При монтажі дошки на підлогу залишаються великі залишки. Ну, це якщо робити відрізки довжиною 1020 мм. Якщо ж робити відрізки по 1000 мм, то по краях підлоги залишаться щілини шириною 10 мм Можна звичайно плінтус або нащельник поставити, але я б все-таки зовнішній розмір підстави туалету зробив би 1100 мм замість 1120 мм. На зовнішньому вигляді це ніяк не позначилося.

З приводу декоративного антисептика. Ні в якому разі не економте на ньому. Не купуйте дешеві маловідомі марки, тим більше російських виробників. Я вже «заощадив» таким чином, і після першої зими на вагонці в деяких місцях з’явився грибок. Довелося перефарбовувати перевіреним і якісним матеріалом. Нічого проти російських виробників не маю, просто користуйтеся перевіреним засобом!

І, насамкінець, про надійність! Дана споруда варто вже третій рік. Деформацій не виявлено і з дерев’яною основою теж все в порядку. Так що без бетонного фундаменту можна обійтися. А взагалі ще подивимося! Думаю, що робити висновки ще рано.

Твітнуть