Здрастуйте, дорогі друзі! З вами Євген Романов. У цій статті я хотів би трохи розповісти про дуже важливому етапі обробки. Від якості виконання цієї роботи дуже сильно залежить кінцевий результат і довговічність зробленого ремонту. Можна сказати, що це основа деяких видів оздоблювальних робіт, як, наприклад, фундамент при будівництві будинку. Сьогодні ми поговоримо про дерев’яній обрешітці під вагонку.

В якості прикладу нам послужить фронтон на горищі заміського будинку. Тобто будемо працювати всередині, а не зовні. Це вже добре! Отже, перед нами стіна трикутної форми, вона з пустотілої цегли, та ще й зі ступенем біля основи. Навмисно не придумаєш! Але, на мій погляд, для вас якраз така ситуація буде цікавіше і пізнавальніше. Кінцева мета цього заходу – зробити дерев’яний каркас з кроком між горизонтальними брусками 50 см, щоб після монтажу вагонки вийшла ідеальна площину трикутної форми (без ступеня). В якості матеріалу для каркаса використовуємо сухий струганий брус перетином 50*50 мм з хвойних порід.

Приступаємо до монтажу обрешітки. Насамперед необхідно встановити брус по периметру стіни. Нижня щабель з цегли має ширину приблизно 120 мм і її потрібно приховати. Тому, щоб створити рівну поверхню, зазор між дерев’яним каркасом і стіною з цегли повинен становити приблизно 70 мм. Для зручного монтажу бруса в площині найкраще підходять прямі підвіси для металевого каркаса, під гіпсокартон. Саме їх ми і будемо використовувати! Але з допомогою підвісів його не надійно закріпити по периметру стіни, у зв’язку з цим раціональніше всього використовувати відрізки з бруса. Якби була зроблена решетування даху, то брус каркаса фронтону можна було б закріпити до неї. Але її поки немає, і близько до фронтону не проходить кроквяна балка. У зв’язку з чим, доведеться теж використати відрізки бруса і кріпитися до пустотелому цеглі.

Нарізаємо брус відрізками приблизно 20 сантиметрів і робимо в них отвори для шурупів. Саморізи я використовував чорні 4,2*90 мм, а отвори робив діаметром 3-3,5 мм, щоб саморіз входив більш щільно. Ви, напевно, запитаєте, чому я працюю дрилем? Так, велика дриль не дуже зручний інструмент для закручування саморезов. Я просто втомився купувати шуруповерти! Одна справа прикручувати гіпсокартон до металевого каркасу, а інша працювати з такими розмірами шурупів. Розряджаються акумулятори швидко, з-за чого їх термін значно скорочується. Два нових акумулятора коштують стільки ж, скільки і новий шуруповерт з двома акумуляторами в комплекті. Думаю в найближчому майбутньому придбати шуруповерт на 220В для таких випадків, хоча проводу мене дуже сильно дратують!

Щось я відволікся! Продовжуємо. Зробили отвори і закручуємо в них саморізи таким чином, щоб із зворотного боку бруска стирчав його кінчик. Прикладаємо брусок до місця його монтажу та за допомогою молотка б’ємо по капелюшку саморіза, щоб відзначити на стіні місце для отвору. Отвори бажано робити в швах, тобто в кладочном розчині (це у випадку з порожнистою цеглою). У примикання стіни з дахом мені це вдалося, а ось біля підлоги у швах розчину виявилося замало. Бур перфоратора провалювався в порожнечу і дюбель в такому отворі не тримався. На площини цегли на моє щастя виявилися ребра, в яких дуже добре трималися прості нейлонові дюбелі. Якщо так само як мені вам не пощастить, доведеться купувати дюбелі для пустотілої цегли. Щоб такий дюбель краще тримався, я зазвичай використовую ударну дриль, а не перфоратор. Ударним дрилем отвору виходять акуратніше, і вона менше розбиває внутрішні перемички цегли. Взагалі, способів кріплення в саман багато, як-небудь поговоримо про це! А поки їдемо далі!

Відрізки бруса встановлені по всьому периметру. Крок між брусками становить 70-80 см, у мене в деяких місцях вийшло ще менше. Тепер необхідно встановити брус нашого дерев’яного каркасу по периметру. Починаємо з нижнього. Лазерного нівеліра, який можна кріпити до стін, у мене немає. І це сумно! Використовуємо міцну нитку, бажано чорного кольору. Кріпимо до підлоги часові відрізки бруса на потрібній відстані від стіни, вбиваємо в них маленькі гвоздики і натягуємо нитку. До речі спосіб з ниткою не такий вже й поганий, як може здатися. Часу займає небагато, та й в точності лазеру не поступається. На мій погляд, виходить навіть точніше. Далі беремо брусок і один торець запиливаем під кутом. Прикладаємо брус до стіни і відзначаємо на ньому майбутні отвори. Після засвердлювання бруса кріпимо його на місце, закручуючи саморізи в раніше встановлені на стіну відрізки. Брус бажано відразу виставляти, орієнтуючись на нитку. У зазори між брусом і відрізками вставляємо підкладки з клеєм, їх можна виготовити залишків бруса або шпунтованої дошки, це як варіант. Клей наносимо на підкладки обов’язково, так як в майбутньому вони можуть висохнути і вивалитися. Після того, як підкладки вставлені, остаточно затягуємо саморізи. По довжині брус сращиваем з допомогою відрізків цього ж бруса і саморізів. Можна теж з клеєм, але це вже зайве!

Після того, як ми зробили низ дерев’яного каркаса, встановлюємо відрізок бруса на конькову балку, якщо така є! В іншому випадку кріпимо його до стіни. Місце кріплення верхнього бруска визначаємо за допомогою схилу або лазерного нівеліра. Потім від верхнього бруса до кінців нижнього натягуємо нитки і за тим же принципом, як і низ, доробляємо периметр дерев’яного каркаса.

Переходимо до установки горизонтальних брусків на площини фронтону. Для цього натягуємо нитки з кроком 50 см між брусками, які встановлені під нахилом у ската даху. Я зробив крок 50 см по технології для обрешітки під вагонку, так як стіна утеплятися не буде. Якщо укладається утеплювач, то орієнтуватися потрібно на його розміри, щоб не було багато відходів. Але крок більше 50 см краще не робити. До речі, перш ніж робити утеплення будинку зсередини, спочатку потрібно добре про це подумати. Взагалі, краще утеплювати зовні, але це вже окрема тема.

Уздовж натягнутих ниток кріпимо до стіни прямі підвіси, які згадувалися вище. Кріпимо за таким же принципом, як і відрізки бруса по периметру, з тим же кроком, тільки використовуємо шурупи з плоскою головкою, так звані шурупи для тонких пластин. Далі кріпимо горизонтальний брус до периметру і прямих підвісів, орієнтуючись по нитці. При необхідності сращиваем його по довжині. Для кріплення бруса до підвісів використовуємо саморізи по дереву довжиною 25-35 мм Їли підвіси виступають за межі бруса, просто їх загинаємо. Щоб надати дерев’яного каркасу додаткову жорсткість, між горизонтальними брусками я встановив відрізки бруса в шаховому порядку.

У висновку хочу сказати з приводу металевих прямих підвісів. Зараз у продажу є дуже багато виробників пропонують свою продукцію. Якість підвісів деяких виробників, м’яко кажучи, залишає бажати кращого. Бувають такі вироби, що по міцності поступаються консервній банці. Так що будьте уважні. Якщо не вийде знайти підвіси гідної якості, доведеться використовувати альтернативні варіанти. Наприклад, можна використовувати металеві куточки або зробити куточки їх із залишків бруса. Варіантів багато, все залежить від вашої фантазії!

Думаю, що вам корисно буде подивитися відеоролик. На ньому я роблю дерев’яний каркас на іншому фронтоні, трохи перевищує за площею той, який зображений на фотографіях. Відео вийшло довгим, але по моєму в ньому немає нічого зайвого. Так що наберіться терпіння і вперед до перегляду!

Твітнуть