Привіт, друзі!

Сьогодні я розповім вам про утеплення стін зсередини будинку, а якщо конкретно, то про утеплення стін пінопластом. Раніше я публікував статтю про монтажі решетування на фронтони, а ця стаття буде свого роду продовженням.

Нагадаю, що ці стіни є фронтонами заміського будинку, тобто це стіни горищного приміщення. Матеріалом стін є саман, правильніше сказати керамічний камінь або блок. З зовнішньої сторони стін викладений лицьова цегла, до речі теж пустотіла!

Спочатку стіни утеплювати не хотіли, але потім вирішили облаштувати горище по максимуму і використовувати його як повноцінне приміщення, і влітку, і взимку.

Взагалі, стіни краще всього утеплювати зовні будинку, але, як ви вже зрозуміли, що іншого виходу в цій ситуації просто немає.

Самим небезпечним утеплення стін зсередини, є те, що точка роси в стіні переноситься ближче до приміщення. Гірше всього, якщо вона перенесеться на внутрішню поверхню стіни будинку. Тобто, із-за того, що ми утеплювачем відсічемо стіну від приміщення, вона буде промерзати ще більше, а волога, яка буде проникати через утеплювач, буде конденсуватися на внутрішній поверхні цегляної стіни. Цегла буде практично завжди сирої і надалі це призведе до його руйнування, не кажучи вже про виникнення цвілі або моху. Ще конденсат може стікати з поверхні стіни на міжповерхове перекриття, що теж неприйнятно.

Не дивлячись на можливі катастрофічні наслідки, утеплення стін всередині будинку все-таки було вирішено зробити. Технологія, описана нижче, не є універсальною. Можливість появи конденсату при використанні даної технології можна виключити на 100%. Розрахунки по вибору товщини утеплювача також мною не проводилися. Їли вирішите утеплити стіни, то тільки під свою відповідальність. А взагалі кожен випадок індивідуальний і потрібно думати своєю головою!

Для кращого результату нам потрібно вибрати утеплювач з мінімальною паропроникністю і вологопоглинанням. Для цієї мети прекрасно підійдуть плити з пінопласту. Виробник вказує на нульове водопоглинання цих плит. Віриться в це, чесно кажучи, насилу! Тим не менш набуваємо пінопласт. В нашому випадку, його товщина складає 50 мм. Така ж товщина і у нашого бруса, з якого зроблений дерев’яний каркас.

Каркас у нас змонтований на відстані приблизно 50-70 мм від поверхні стіни, тим самим утворюючи повітряний зазор між стіною і утеплювачем. І це на мій погляд дуже добре.

Як я вже говорив вище, при монтажі каркаса, утеплення заплановано не було. Горизонтальний брус був встановлений не зовсім паралельно, що трохи ускладнило роботу по монтажу утеплювача.

Далі детальніше розглянемо утеплення стін пінопластом. Розмір плит пінопласту 600*1000 мм. На плитах нанесена розмірна сітка з вічком 50*50 мм для зручності розкрою. Плити кріпляться до дерев’яного каркаса. Перед монтажем пінопласту, необхідно вирізати деталь потрібного розміру і по її периметру зрізати фаску. Отримана заготовка вставляється між горизонтальними брусками. Якщо плита погано тримається в каркасі, який можна використовувати шматочки пінопласту в якості прокладок. У місцях стику плит між собою залишаємо зазор 5-7 мм

Після того, як весь утеплювач змонтований, необхідно всі зазори між пінопластом і брусом, а також у стиках плит заповнити монтажною піною. Необхідно перевірити наявність інших можливих щілин на площині стіни і обов’язково їх загерметизувати. Для цього використовуємо професійну монтажну піну, яка використовується зі спеціальним пістолетом. Така піна практично не має розширення і її дуже зручно дозувати. У зв’язку з цим шви виходять акуратними, а витрату піни мінімальним. Якщо ж немає можливості використовувати таку піну, можна використовувати просту з пластикової трубкою. Але врахуйте, що така піна має більший коефіцієнт розширення і дозувати її складно. Тому витрату піни буде більше, а шви не такі акуратні.

Після того, як ми виконали операцію з монтажу пінопласту, можна сказати, що поверхня каркаса з утеплювачем герметична.

Чесно кажучи, мені цього здалося мало! І незважаючи на те, що у пінопласту нульове водопоглинання, я вирішив зробити і пароізоляцію. Ну, це для більшої гарантії! Це стандартна процедура, але зазвичай пароізоляцію застосовують з мінеральною ватою, а не спенопластом.

Виробників пароізоляційних матеріалів багато. Видів пароізоляції теж чимало. Кожен вид пароізоляції має своє призначення. Є пароізоляційна мембрана, для дахів, для міжповерхових перекриттів і стін. Для перекриттів і дахів мембрани поділяються на нижню і верхню. Для стін є мембрани, які монтуються зовні приміщення, а інші зсередини. Взагалі, у хорошого виробника рулонних матеріалів є докладний опис і інструкція по кожному продукту, залишається тільки вибрати, що і для чого нам потрібно!

Пароізоляцію кріпимо до дерев’яного каркасу з допомогою степлера знизу-вгору. Полотна маємо на стіні горизонтально. Стик полотен робимо з нахлестом 15-20 сантиметрів.

Майже все готово! В ув’язненні нам необхідно обробити стіни вагонкою. Кріпити вагонку прямо на пароізоляцію було б неправильно. Тому, перед монтажем вагонки, ми робимо контробрешетку з рейок товщиною 10-15 мм. Рейки кріпимо саморізами до дерев’яного каркасу, і тільки потім кріпимо вагонку. До речі тим самим ми робимо ще один повітряний зазор.

У висновку хочу запропонувати вам подивитися відео, де більш наочно все показано:

Чекаю ваших коментарів. Критика теж приймається!

Твітнуть